当洋餐饮纷纷落脚中国大地之时，中国餐饮也在努力走出去，寻找新的机遇。
1994年，一部由冯小刚导演的《北京人在纽约》成了当时的现象级电视剧，只因在当时，美国对于大多数中国人来讲是一个遥远陌生的国度，来自大洋彼岸的消息也不相同，有人说那里是天堂，有人说那里是地狱。
无数人渴望着换一片天地，就能找到新的机会。
而中国餐饮，探索这片土地的时间更加久远，早在两百多年前，中餐就随着一批远渡重洋前往异地淘金的华人进入了美国市场。
然而自由女神不自由，甚至谈不上平等。
勤劳廉价的中国劳动力，成了十九世纪末美国人的眼中钉，他们把华人和日本人都看做是社会的威胁，冠以“黄祸”之名，行尽一切歧视与打压之事。
▲19世纪末美国杂志上刊登的“黄祸论”插画
与华人相伴的中餐，自然也成为歧视的对象，在接下来的很长一段时间，海外中餐身上都贴着“廉价低等”的标签，当时在美国坊间，甚至有中餐是由老鼠内脏制作的传言。
中餐为了在异地他乡生存下去，做出了许多改变，这些改变，让它们发生了天翻地覆的改变，比如甜酸味儿的左中堂鸡、李鸿章杂碎、夹杂着字条的幸运饼干、和各色水果混在一起焖煮的肉类......
▲美剧《生活大爆炸》中主角们最爱围在一起吃“中餐”
在不久前的圣诞节，B站知名UP主郭杰瑞在美国街头做了一期节目，介绍了那些在圣诞节去中餐店吃饭的美国人。
他们认为在圣诞节吃中餐，最开始可能是因为圣诞节只有中餐厅仍在营业，但随着时间的推移，这种活动已然成为了一种美国人的传统习惯。
▲圣诞节吃中餐已经成为美国人的传统习俗？
美国人已经不再把完全本土化的中餐当做一种外国菜，而是成为了美国文化的一部分。
可以这么说，最早出海的中餐身上，已经没了中国魂。
2018年5月，著名美式中餐连锁品牌“华馆”计划将店开到中国，结果却遭到了美国网友无情的嘲笑，他们表示：这种行为就像星巴克想把店开到意大利。
今年7月，大龙燚火锅纽约店筹备期间，高调登录时代广场的纳斯达克巨幅广告，这份中国传统味道一改当年被欺压的软弱形象，昂首挺胸地出现在美国消费者面前。
▲大龙燚登上纳斯达克巨幅广告（图片来源：大龙燚官方微博）
美国火锅产业联合总会会长林孙捷在接受记者采访时表示，约十年前，火锅店在美国只是零星出现，之后的五年，美国才兴起了火锅店热。
近一两年，中国的一些连锁火锅店开始进入美国，并由此引发了一系列火锅热潮。
林孙捷用“生意火爆”来描述美国火锅店的生意状况，“在纽约的一些品牌火锅店，每天下午四五点就开始排队，有时营业到凌晨一两点。 ”
今年9月，大龙燚登上《纽约时报》，著名餐厅评论家Pete Wells以“bubbling broth 冒泡的汤”为主题，介绍了火锅在纽约掀起的热潮，以及美国人吃火锅的心得体会。
文中不仅详细介绍了火锅的历史以及所代表的饮食文化，还非常与时俱进地认为，“火锅不仅是一种美食，也可以看作是一项集体活动，每个人都在共用的汤锅里捞取他们的晚餐。”
而且文章还生动形象地将鸳鸯锅翻译成了“two-chambered hot pot”（有间隔的热锅子）、玫瑰冰粉翻译成“the rose jelly dessert”（玫瑰风味的果冻式甜点）。
除此之外，作者还介绍了诸如鸭肠、黄喉、鸭掌等在外国食客眼中比较“奇特”的原材料，从多个角度比较全面、立体地向各国食客介绍了成都火锅。
比起过去外国人对中餐的偏见，这毫无疑问是一种进步。
不仅是火锅，其他原滋原味的中餐也正不断丰富海外的餐饮市场。
在纽约曼哈顿中城的繁华街市，有一家中餐厅“倾城”，连续六年获得“米其林一星”评级。
来自中国的王怡明和张弦夫妇辞去金融行业高薪工作，于2011年创办了这家以张爱玲小说《倾城之恋》为灵感命名的中餐厅。
▲王怡明和张弦夫妇在“倾城”店里（图片来源：新华社）
他们放弃“左宗棠鸡”和“炒杂碎”等流行的“美式中餐”菜品，转而选用地道中餐的做法和工序加工菜肴。
现代中餐在海外的发展是有目共睹的，根据美团推出的数据显示，2019年，全球174个国家和地区有超10万家中餐厅,年均增长率27%,海外中餐厅数量逐年攀升。
中餐出海品类也愈发丰富，川菜火锅大放异彩、小吃快餐也正在成为新的亮点。
▲数据来源：美团网
虽然现代中餐在海外的发展已经初见成效，但这其中依旧隐藏着各式各样的经营难点。
首当其冲的，就是本土化问题。
中餐品类丰富、灵活多变，且因为中国幅员辽阔，各地的饮食习惯与偏好都不尽相同，在中国国内，都难以找出一家能被全国各地区人民接受的中餐品牌，更别说走出中国，得到全世界人民的认同了。
中餐出海，本土化是必不可少的一道工序，正如麦当劳、肯德基来中国发展就需要适应中国人口味一样，中餐出海，也得做出改变。
但如何在改变的同时，不像初代出海的中餐那样丢掉“中国魂”，成为了很多餐饮品牌最为头疼的一点。
有的品牌选择改变定位，比如一家开在法国巴黎的沙县小吃，就将自己定位为中高端异国料理品牌，不仅店内装潢精致优雅，还配有高大上的餐具和菜单。
在产品方面，他们也做出了调整，比如把飘香拉面中的猪肉馅换成了法国人喜欢吃的鸡肉馅。
正是依靠着这些，这家沙县小吃成功把一碗在中国只要10元的飘香拉面卖到了10欧元（折合人民币80元）。
而另一家开在葡萄牙的沙县小吃，也特意根据当地人的口味推出了“油炸扁肉”和“油炸春卷”两道新菜。
除了本土化，食品安全卫生、人工成本高等，也都是中餐出海的压力之一。
在国外，中餐馆因为不符合当地食品安全卫生要求没少被罚，火锅店更是首当其冲。例如某品牌在韩国门店，使用了国内常见的嫩肉粉，就被罚款60万元。
“到海外开店，还要了解当地食品的法律法规。 同样一个国家不同的州，法律法规都有差异。 比如说澳大利亚，在悉尼你可以吃到鹅肠，但在墨尔本，你永远吃不到，因为不合法。 后来我们要求在海外开店的股东中，必须要有懂法务 的。 ” 大龙燚董事兼副总裁表示。
中餐出海有机遇，也有危机，而且餐饮品牌在海外的布局，也并不能仅仅将它看做一单生意，正如大龙燚的品牌slogan“让世界爱上成都味”一样，出海的中餐，还肩负着一种社会责任感。
